Электропривод на задние колеса автомобиля и его установка

Установка мотор колеса

Электроколесо может устанавливаться:

1. Вместо заднего колеса оптимальный выбор для поклонников экстремальных покатушек по пересеченной местности, благодаря повышенной прочности и надежности конструкции. В таком случае обеспечивается хорошее сцепление электроколеса с поверхностью даже в сложных условиях. Велосипеды с двигателем на задней вилке отлично преодолевают ухабы и скользкие поверхности, но необходимо учитывать развеловку, чтобы не ухудшить управляемость. Больше всего трудности с управляемостью проявляются при монтаже сзади тяжелого прямоприводного мотор-колеса и установке аккумуляторной батареи на багажник.
2. Взамен переднего колеса такая установка электро колеса обеспечивает велосипеду полный привод (электрический спереди и педальный сзади), аналогичные скоростные характеристики и отличную проходимость. Монтаж мотора спереди более прост в технологическом плане. Часто для организации переднего привода используется компактное мотор-колесо с редуктором (200–350 Вт), а АКБ фиксируется на багажнике. При необходимости, можно взять безредукторный электродвигатель с увеличенными характеристиками мощности и веса, но тогда важно обеспечить высокую прочность вилки (можно воспользоваться усилителем пера вилки).

Установка электроколеса на велосипед сзади

Чтобы установить электромотор в задней части велосипеда, вначале убедитесь в соответствии выбранного вами электроколеса размерам штатного колеса и вилки. Если электродвигатель со звездочкой или трещоткой не проходит между перьями рамы, попробуйте взять трещотку с уменьшенным числом звезд или даже немного разогнуть дропауты.

Порядок подключения мотор-колеса сзади достаточно прост. Нужно:

1. Отвинтить гайки или эксцентрик, фиксирующие штатное колесо. Извлечь его.
2. Снять крышки корпуса двигателя и обработать их водонепроницаемым герметиком, устойчивым к высоким температурам и забортовать его в покрышку, установив камеру и ободную ленту.
3. Поставить мотор-колесо так, чтобы провода шли из оси электродвигателя слева по направлению движения – поскольку справа расположена цепь и переключатель скоростей.
4. Полностью собрать схему подключения мотор-колеса без фиксации составляющих (просто «наживить» детали), чтобы проверить исправность набора, определить маршрут прокладки проводов и удостовериться в достаточности их длины.
5. Расположить контроллер в зоне, недоступной для попадания воды на корпус устройства.
6. Подключить провода согласно прилагаемой к набору схеме. Строго соблюдать совместимость разъемов и совпадение цветов изоляционной обмотки.
7. Установить цепь.
8. Выполнить отцентровку мотор-колеса – в ходе вращения оно должно находиться на равном удалении от деталей вилки и не затрагивать колодки тормоза.
9. При сильном биении обода (свыше 1,5 мм вверх, вниз или в какую-либо сторону) – настроить его положение натяжением спиц.
10. При отсутствии ощутимых биений – закрепить двигатель фигурными шайбами с внутренним отверстием в форме круга с 2-мя выступами и внешним выгнутым шипом (он должен оказаться в отверстии в раме). Шайбы такой конструкции не допустят проворачивания двигателя.
11. Удостовериться в корректной работе электродвигателя. При вращении ручки газа он должен плавно начинать движение и быстро набирать около 400 об./мин. на холостом ходу. При наличии велокомпьютера можно отслеживать скорость по нему.
12. Надежно закрепить все составляющие набора для электрификации велосипеда. Провода основательно изолировать и аккуратно закрепить на раме.
13. Наладить функционирование переключателей цепи.
14. Проверить работу тормозной системы.

Как подключить мотор-колесо спереди?

Мотор-колеса для монтажа спереди зачастую рассчитаны на ширину вилки порядка 100 мм. Проводка в таких моделях выходит из полой оси справа. Для оснащения велосипеда электроприводом необходимо иметь мотор-колесо с подходящим размером обода. Перед монтажом внешние крышки электродвигателя рекомендуется отвинтить и загерметизировать с применением жароустойчивого водонепроницаемого герметика.

Процесс монтажа электродвигателя спереди предельно прост. Нужно:

1. Открутить и демонтировать переднее колесо.
2. Установить взамен ему мотор-колесо. Закрепить его с использованием фигурных шайб и гаек.
3. Согласно схеме, соединить все составляющие комплекта для оснащения велосипеда электроприводом.
4. Удостовериться в нормальной работе электродвигателя.
5. Зажать двигатель. Он должен быть надежно закрепленным, беспрепятственно вращающимся и расположенным на равном удалении от колодок тормоза и элементов вилки. В случае дисбаланса свыше 1,5 мм необходимо устранить его регулировкой спиц.
6. Выполнить монтаж остальных составляющих – контролера, аккумуляторной батареи, ручек газа и тормозов, PAS системы и панели управления.
7. Настроить передний тормоз.

При отсутствии опыта выполнения таких работ вы можете воспользоваться профессиональными услугами по оснащению велосипедов электротягой в нашей мастерской.

Предлагаем вам также ознакомиться с нашим предыдущим материалом о форматах и типоразмерах литий-ионных аккумуляторов.

• 12 апреля 2017 г.
• 8825 просмотров

• Мотор-колесо для велосипеда, контроллер, переднее мотор-колесо, электродвигатель, мотор-колесо, АКБ, собрать, велосипед, электромотор, установка, Электрический, 7 звезд, мотор-колеса, вилки, багажник, тормоз, мощности, переднее, литий-ионных, мотор, рамы, тормоза, мотор колесо, Литий, 3, 9, 11, на раме, Вт, без обода, велосипеда, колесо

Источник: https://www.VoltBikes.ru/blog/electro/ustanovka-motor-kolesa/

Устройство и принцип работы электромеханического стояночного тормоза (EPB)

Важной частью любого автомобиля является стояночный тормоз, который фиксирует автомобиль на месте во время стоянки и предупреждает его непроизвольное откатывание назад или вперед. Современные автомобили все чаще стали оснащаться электромеханическим типом стояночного тормоза, в котором электроника заменяет привычный “ручник”. Аббревиатура электромеханического стояночного тормоза “EPB” расшифровывается как Electromechanical Parking Brake. Рассмотрим основные функции EPB и его отличия от классического стояночного тормоза. Разберем элементы устройства и принцип его работы.

Функции EPB

Клавиша включения электромеханического ручного тормоза с кнопкой Аuto Hold

К главным функциям EPB относятся:

• удержание транспортного средства на месте при стоянке;
• аварийное торможение при выходе из строя рабочей тормозной системы;
• предотвращение отката автомобиля при старте на подъеме.

Устройство EPB

Электромеханический ручник устанавливается на задние колеса автомобиля. Конструктивно он состоит из следующих элементов:

• тормозной механизм;
• привод;
• электронная система управления.

Схема управления электромеханическим стояночным тормозом

Тормозной механизм представлен штатными дисковыми тормозами автомобиля. Конструктивные изменения коснулись только рабочих цилиндров. На суппорте тормозного механизма устанавливается привод стояночного тормоза.

Электропривод ручника состоит из следующих частей, находящихся в одном корпусе:

• электродвигатель;
• ременная передача;
• планетарный редуктор;
• винтовой привод.

Электродвигатель посредством ременной передачи приводит в движение планетарный редуктор. Последний, снижая уровень шума и массу привода, воздействует на перемещение винтового привода. Привод, в свою очередь, отвечает за поступательное движение поршня тормозного механизма.

Электронный блок управления состоит из:

• входных датчиков;
• блока управления;
• исполнительных механизмов.

Входные сигналы поступают в блок управления, как минимум, с трех элементов: с кнопки включения ручника (располагаемой на центральной консоли автомобиля), с датчика уклона (интегрирован в сам блок управления) и с датчика педали сцепления (расположенного на приводе сцепления), который фиксирует положение и скорость отпускания педали сцепления.

Блок управления через сигналы датчиков воздействует на исполнительные устройства (такие, как электродвигатель привода, например). Таким образом, блок управления напрямую взаимодействует с системами управления двигателем и курсовой устойчивости.

Принцип работы EPB

Принцип работы электромеханического стояночного тормоза имеет циклический характер: он то включается, то выключается.

EPB включается с помощью кнопки на центральном тоннеле в салоне автомобиля. Электродвигатель посредством редуктора и винтового привода притягивает тормозные колодки к тормозному диску. При этом происходит жесткая фиксация последнего.

Принцип работы EPB в виде карикатуры

А выключается стояночный тормоз во время старта автомобиля. Это действие происходит автоматически. Также электронный ручник можно выключить, нажав на кнопку при уже нажатой педали тормоза.

В процессе выключения EPB блоком управления анализируются такие параметры, как: величина уклона, положение педали газа, положение и скорость отпускания педали сцепления. Благодаря этому и становится возможным своевременное выключение EPB, включая выключение с временной задержкой. Это предотвращает откат транспортного средства назад при старте на подъеме.

При длительном неподвижном положении EPB включается автоматически. Электрический стояночный ручник также включится автоматически, если водитель выключит зажигание, откроет дверь или отстегнет ремень безопасности.

Преимущества и недостатки EPB в сравнении с классическим стояночным тормозом

Для наглядности плюсы и минусы EPB по сравнению с классическим ручником представим в виде таблицы:

Преимущества EPBНедостатки EPB

1. Компактная кнопка вместо громоздкого рычага	1. Механический стояночный тормоз позволяет регулировать усилие торможения, что недоступно для EPB
2. В процессе эксплуатации EPB нет необходимости в его регулировке	2. При полностью разряженном аккумуляторе невозможно «снять с ручника»
3. Автоматическое выключение EPB при старте автомобиля	3. Более высокая стоимость
4. Отсутствие отката автомобиля на подъеме

Особенности обслуживания и эксплуатации автомобилей с EPB

Устройство тормозного суппорта с электромеханическим стояночным тормозом

Для проверки работоспособности EPB автомобиль необходимо установить на тормозной стенд и провести торможение стояночным тормозом. При этом проверку необходимо проводить регулярно.

Замена тормозных колодок осуществляется только при отпущенном стояночном тормозе. Процесс замены происходит при помощи диагностического оборудования. Колодки автоматически устанавливаются в нужное положение, фиксирующееся в памяти блока управления.

Нельзя оставлять автомобиль на стояночном тормозе в течение длительного времени. При длительной стоянке может разрядиться аккумулятор, вследствие чего автомобиль будет невозможно снять с ручника.

Перед проведением технических работ необходимо перевести в сервисный режим электронику автомобиля. В противном случае электрический ручник может автоматически включиться во время обслуживания или ремонта транспортного средства. Это, в свою очередь, может привести к повреждению автомобиля.

Заключение

Электромеханический стояночный тормоз освобождает водителя от проблемы под названием «забыл снять машину с ручника». Благодаря EPB с началом движения этот процесс происходит автоматически. Помимо этого он облегчает старт автомобиля в гору и существенно упрощает водителям жизнь в пробках.

(6 4,67 из 5)
Загрузка…

Источник: https://TechAutoPort.ru/hodovaya-chast/tormoznaya-sistema/elektromehanichesky-stoyanochny-tormoz.html

Электропривод крышки багажника: установка своими руками

Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о таком устройстве как электропривод крышки багажника или же просто задней двери. Тут можете называть ее, как вам удобно. Суть остается одна.

На многих современных авто предусмотрена функция, позволяющая дистанционно и автоматически открыть багажный отсек. Что это такое, когда не требуется вручную поднимать крышку, представляют все. Потому многие решаются установить подобный элемент на седан, хетчбек или другой кузов автомобиля подобное устройство.

Наличие электропривода позволит существенно упростить закрывание и открывание багажника. Сейчас имеется реальная возможность купить универсальный набор, подключить его к авто и с удовольствием и превосходным комфортом пользоваться. Предлагаю более подробно изучить этот вопрос и решить, нужен ли электропривод именно вам.

Особенности устройства

Чтобы багажник открывался дистанционно, автопроизводители применяют два основных метода. Первый заключается в установке электропривода в крышку, а второй предусматривает применение пневмоприводов. Последний вариант считается более надежным, но при этом более дорогостоящим.

Управление крышкой с помощью электропривода также реализуется различными способами. Тут могут задействовать кнопки на приборной панели, кнопки на дверях, ручки на самом багажнике и пульты дистанционного управления. Каждый вариант в принципе выглядит привлекательно и потенциально удобно. Потому автомобилисту требуется самостоятельно решить, какой именно результат он хочет получить. Важно понимать, что пульт дистанционного управления удобен, но его можно легко потерять. Плюс установка предусматривает очень сложный комплекс работ. Из-за этого самым оптимальным считается вывод кнопки внутри салона автомобиля.

Устройство электропривода включает в себя несколько основных компонентов. Привод с электромоторчиком довольно практичный, надежный, долговечный и выносливый в условиях активной эксплуатации. Реже можно встретить приводы, где задействованы магнитные пластины. Конструкция сложнее, может создать ряд дополнительных проблем. Лучше их не использовать.

Для наглядности приведу несколько примеров, где такая система есть с завода или может быть установлена своими силами:

• Audi Q5;
• Kia Optima;
• Mercedes W211;
• Фольксваген Туарег;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2170 (Приора седан);
• Лада Веста СВ;
• Форд Куга 2 поколения;
• ВАЗ 2114;
• ВАЗ 2115;
• ВАЗ 2104;
• Лада Гранта;
• Шкода Суперб и пр.

Вариантов действительно много. Перечислить все практически невозможно. То есть вы понимаете, что установить электропривод крышки багажного отсека можно на любой автомобиль.

Выбор комплекта

Установка будет невозможной, если в вашем распоряжении не окажется комплект необходимого для монтажа оборудования. Купить его не сложно, но нужно подумать, какой конкретно вариант вам больше подойдет.

Всего рассматривается 2 решения сложившейся ситуации. А именно.

• Заводской набор. Приобретается у проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей. В комплекте есть практически все необходимое, потому собирать разные элементы не придется. Но цена закономерно выше;
• Любительский комплект. Здесь речь идет о самостоятельной подготовке всех необходимых комплектующих. Перед автомобилистом стоит вопрос о том, где именно их взять и как подобрать набор так, чтобы все подходило. Без соответствующего опыта и определенных знаний сделать это сложно. Зато можно неплохо сэкономить в финансовом плане.

Не знаю, что именно вы выберите, но хочу дать один совет. Покупайте электропривод, оснащенный инерционным механизмом. Это позволит отключать привод, когда на пути движения крышки багажного отсека появится какое-то препятствие. Грубо говоря, привод не прищемит вам руку или голову, когда вы будете ковыряться в багажнике.

Так что инерционный механизм очень даже полезная штука.

Если же говорить о сборе самодельного комплекта, то тут важно собрать несколько основных элементов. К ним относятся:

• модуль электростеклоподъемника 2 штуки;
• 2 механизма для подъема стекла;
• провода;
• диоды;
• электромагнитное реле;
• пятиконтактные реле;
• четырехконтактные реле;
• колодка подключения релюшек;
• пружины для замка крышки;
• электроинструменты;
• проводка;
• гайки, болты;
• болгарка и пр.

Как видите, набор достаточно внушительный. Потому подумайте, стоит ли пытаться собрать комплект своими силами. Порой куда проще и даже экономически выгоднее приобрести готовый заводской набор с гарантией и всеми сопутствующими преимуществами. Цена не всегда играет ключевую роль.

Монтаж

Не могу сказать, что установка электропривода является чем-то невероятно сложным. В действительности реализовать подобный механизм может каждый, кто умеет работать со слесарными инструментами, паяльником, а также видит разницу между транзисторами и диодами.

Примерно процесс монтажа выглядит следующим образом:

• Требуется доработать купленный механизм, снять моторчик и развернуть так, чтобы он мог функционировать вдоль рейки. Болгаркой удаляют все лишнее;
• Используя перфорированную металлическую заготовку, из нее делают крепежную планку;
• На планке фиксируют рейку и моторчики привода. Такую конструкцию крепят на кузовных панелях;
• Один конец механизма от стеклоподъемника, который не задействовали, монтируют на держатель крышки багажника;
• Далее все вместе регулируется и доводится до нужного положения;
• Заранее продумайте, как будете прокладывать жгут с проводами, чтобы проводка не перетерлась и не повредилась;
• Схему подключения выбирают исходя из выбранного набора. В готовых комплектах есть специальная схема, то есть действовать нужно строго по ней;
• Подключение к источнику питания осуществляется отдельным кабелем, который подводят к АКБ;
• Для цепи питания используют отдельный предохранитель;
• В салоне монтируется кнопка в удобном для водителя месте.

В плане простоты монтажа намного удобнее работать именно с готовыми заводскими комплектами. Изготовитель прилагает подробную инструкцию, следуя которой можно буквально за пару часов все сделать и наслаждаться результатом.

Стоят ли финансовые и временные затраты того, каждый решает сам. Ведь раньше мы как-то обходились без электропривода на багажнике. Можно и продолжать жить без него. А если хочется, то никто не запрещает и не мешает вам установить комплект.

Как вы считаете, нужен ли в машине электропривод для крышки багажника и какую пользу он приносит? Делитесь своим мнением, опытом эксплуатации подобного оборудования и задавайте актуальные вопросы.

Источник: https://pricep-vlg.ru/auto-gadget/elektroprivod-kryshki-bagazhnika/

Привод автомобиля: типы и особенности

Какой привод лучше? Прежде, чем ответить на этот вопрос, рассмотрим некоторые понятия.

Устойчивость – это способность автомобиля при отсутствии управляющих действий водителя (вращение рулевого колеса, изменение положения педали газа,
включение тормозов и т. д.) выдерживать заданное направление движения без опрокидывания и бокового скольжения колес.

Недостаточная поворачиваемость автомобиля

Поворачиваемость – свойство автомобиля изменять траекторию движения под действием боковых сил (силы ветра и т.п.) при неподвижном рулевом колесе.
Если водитель не поворачивает руль, но при этом:

– радиус поворота увеличивается – поворачиваемость недостаточная;

– радиус поворота уменьшается – поворачиваемость избыточная;

– радиус поворота не изменяется – поворачиваемость нейтральная.

Автомобиль с недостаточной поворачиваемостью обладает лучшей устойчивостью, так как под воздействием боковых сил он стремится двигаться по кривой большего радиуса. При этом уменьшается центробежная сила и транспортное средство восстанавливает движение в прежнем направлении.

Управляемость – способность автомобиля изменять направление движения в соответствии с управляющим воздействием водителя. Она тесно связана с устойчивостью. Так, при боковом скольжении (заносе) всех колес автомобиль может стать неуправляемым.

Склонность к заносу больше у ведущих колес. Например, при резком трогании с места буксуют только они. Для исключения заноса необходимо, чтобы сила сцепления колеса с дорогой была больше суммы сил, приложенных к нему. Ведущие колеса уже нагружены тяговым усилием или силой торможения двигателем. Поэтому при появлении боковых воздействий они раньше чем ведомые теряют сцепление с дорогой. У переднеприводного автомобиля, если он движется без багажа и пассажиров, задняя ось также склонна к заносу, так как на нее приходится меньший вес, чем на передние колеса. Соответственно меньше сила сцепления с дорогой.

статьи

• 1 Особенности поведения
• 2 Что же выбрать?

Особенности поведения

Заднеприводной автомобиль.

При движении по прямой в случае бокового воздействия ветра на автомобиль ведущая задняя ось, более склонная к заносу, начинает смещаться в сторону действия возмущающей силы (рис. а). Автомобиль поворачивается вокруг точки, лежащей на продолжении передней оси (полюс поворота). При этом возникает центробежная сила, которая действует в одном направлении с боковым воздействием ветра и стремится увеличить занос.

В повороте на транспортное средство действует центробежная сила, а при возникновении заноса задней оси она увеличивается, следовательно, “стремится” еще больше повернуть автомобиль в сторону заноса. Соответственно заднеприводные транспортные средства в большинстве своем обладают избыточной поворачиваемостью.

Упрощенные схемы сил, действующих при возникновении боковой силы ветра: а – на заднеприводной автомобиль; б – на переднеприводной автомобиль; V – сила ветра; О – полюс поворота; F – центробежная сила; F1 и F2 – поперечная и продольная состовляющие центробежной силы.

Силы, действующие на автомобиль при боковом ветре

Переднеприводной автомобиль

Полный привод, подключаемый водителем.

В трансмиссиях такого типа обязательно есть раздаточная коробка. В ней может быть понижающая передача, но на большинстве моделей нет межосевого дифференциала. В этом случае второй мост (как правило, передний) подключается только для движения по бездорожью. На сухом асфальте это приведет к ухудшению устойчивости и управляемости из-за неизбежной пробуксовки колес, так как они не смогут вращаться с разными скоростями.

При отключенном переднем мосте такой автомобиль ведет себя практически как заднеприводный. На автомобилях, имеющих межосевой дифференциал, включение полного привода допустимо и на твердой сухой дороге. Это повышает устойчивость движения за счет перераспределения тяговых усилий на четыре колеса.

Поворачиваемость при этом изменяется, например переходит от избыточной к нейтральной или недостаточной, поскольку все колеса становятся ведущими. Однако движение с полным приводом повышает расход топлива из-за потерь мощности в дополнительно включенных агрегатах трансмиссии.

Полный привод, подключаемый автоматически.

В этих трансмиссиях крутящий момент начинает передаваться ко второй оси только при пробуксовке ведущих колес. За счет перераспределения тяговых усилий пробуксовка может прекратиться, а устойчивость повыситься. Если в трансмиссии установлена вискомуфта, то при значительном проскальзывании ведущих колес возможна ее внезапная полная блокировка (хамп-эффект).

При криволинейном движении (в повороте) это вызывает непредсказуемое поведение автомобиля. Водитель может не успеть адекватно среагировать и предпринять необходимые действия для сохранения контроля над ситуацией. Автомобили, имеющие фрикционную муфту с электронным управлением, не подвержены такому эффекту, так как блокировка осуществляется автоматически по специально подобранной зависимости. При отсутствии пробуксовки колес эти автомобили на твердой и сухой дороге обладают устойчивостью и управляемостью практически такой же, как переднеприводные.

Постоянный полный привод.

В таких трансмиссиях обязательно есть межосевой дифференциал, который может блокироваться следующим образом:

• самостоятельно силами внутреннего трения (“Торсен”, “Квайф”);
• при помощи электроники;
• принудительно водителем (жесткая блокировка).

На некоторых автомобилях блокировки дифференциала нет, а пробуксовка прекращается электронной противобуксовочной системой, которая подтормаживает колеса штатными тормозными механизмами. Поведение автомобиля с постоянным полным приводом зависит от распределения крутящего момента между мостами. Если на переднюю ось передается больший крутящий момент, характеристики автомобиля будут ближе к переднеприводному. Когда мощность распределяется по осям 50/50, показатели устойчивости и управляемости будут представлять собой что-то среднее между передним и задним приводами.

Например, поворачиваемость может быть близка к нейтральной. Распределение крутящего момента зависит от коэффициента (степени) блокировки межосевого дифференциала. Чем больше этот показатель, тем интенсивней происходит перераспределение тяговых усилий и, соответственно, изменение поведения автомобиля. У самоблокирующегося дифференциала коэффициент блокировки является величиной постоянной, не зависимой от условий движения.

Электронное управление оптимальнее перераспределяет силы и соответственно изменяет поведение автомобиля. Полная блокировка водителем межосевого дифференциала допустима только при движении в плохих дорожных условиях и обеспечивает максимальную проходимость. Проходимость при частичной блокировке ниже, так как для нее требуется пробуксовка колес. При устранении пробуксовки подтормаживанием колес увеличивается нагрузка на трансмиссию, тормоза и двигатель, что ведет к некоторому увеличению износа деталей и расхода топлива.

Что же выбрать?

Чтобы ответить на вопрос, автомобилю с какой трансмиссией отдать предпочтение, необходимо точно представлять основные условия его эксплуатации. Для бездорожья лучше всего подойдет постоянный полный привод с полной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Неплох для таких целей подключаемый водителем полный привод.

Повышают проходимость и самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Любителям скоростной езды по автомагистралям предпочтительнее передний или постоянный полный привод без раздаточной коробки, так как автомобили с такой трансмиссией в большинстве своем разрабатывались для этой цели. Подключаемый автоматически полный привод вполне подойдет тем, кто вынужден довольно часто съезжать на плохие дороги.

Такие машины неплохо ведут себя на шоссе, а проходимость по бездорожью у них выше, чем у переднего и заднего приводов. Сторонникам спокойного передвижения по асфальту вполне достаточно заднеприводного автомобиля. У каждого автомобиля существует своя критическая скорость прохождения поворотов, при которой начинается занос.

При заносе заднеприводного автомобиля нельзя тормозить. Следует повернуть руль в сторону заноса и одновременно немного сбросить газ. Не надо отпускать акселератор совсем, иначе начнется торможение двигателем. Когда сила тяги уменьшится, занос может прекратиться. Только после этого поворачивают рулевое колесо в нужном направлении.

На переднеприводном автомобиле необходимо предпринимать несколько иные действия, которые зависят от того, на какой оси начался занос. Если он появился на задней – необходимо добавить газа, направить передние колеса в сторону выбранной траектории движения и они “вытянут” автомобиль из заноса. При скольжении передней ведущей оси надо несколько сбросить газ, до прекращения пробуксовки колес, и только после этого, при необходимости, повернуть руль в сторону выбранной траектории.

Полноприводные автомобили из-за большого разнообразия особенностей трансмиссий имеют довольно различающиеся характеристики. Поэтому трудно определить общий для всех порядок действий для выхода из заноса. Несмотря на общие черты в поведении автомобилей в пределах своего типа привода, каждая модель транспортного средства ведет себя по-разному, особенно на больших скоростях движения.

Связано это со множеством конструктивных особенностей – кинематикой подвески, распределением весовой нагрузки по осям, применением различных электронных систем (противобуксовочной, стабилизации движения и т. п.), характеристиками используемых шин и т.д. При пересаживании на незнакомый автомобиль, особенно с другим типом привода, необходимо время для привыкания, соблюдение максимальной осторожности при выборе скорости движения, особенно на скользком дорожном покрытии.

Источник: https://avtonov.info/privod-avtomobilya

Доработки детского электромобиля

Источник: https://radioskot.ru/publ/avtomoto/dorabotki_detskogo_ehlektromobilja/23-1-0-825

Делаем гибридный автомобиль своими руками примерная стоимость

Пока гибридные авто являются диковинкой не только в нашей стране, но и в ряде других, поэтому их пытаются собирать особо одаренные умельцы. И не только… Компания Poulsen Hybrid также предложила свое решение по превращению обычного авто в гибридное, добившись экономии бензина почти на 20%.

Сделать это предлагают при помощи Power Assist System – набора, состоящего из двух электрических дисковидных двигателей постоянного тока. Их нужно установить, используя специальные переходники, на задние колеса. В багажник автомобиля помещается дополнительный аккумулятор и два контроллера. Заряжается батарея от розетки бытовой сети.

Специалисты компании  утверждают, что небольшие моторы, мощность которых 7 л.с., на протяжении 50 км  могут помогать основному бензиновому двигателю ехать на электротяге, экономя топливо.

Установить электромоторы можно на большую часть выпускаемых сегодня автомобилей с колесами от 14 дюймов и выше. Каждый мотор весит не более 17 кг. Емкость литий – ионной батареи, которая их питает – 4,3 кВт/ч. Понадобится зарядное устройство  96 В/ 10 А. В результате, вес системы с аккумулятором составит 90 килограмм, а мощность  — 13,5 л.с. Стоимость проекта  — около 8000 «зеленых», плюс еще шестьсот, если устанавливать систему будут специалисты (официальный дилер).

Но, пока желающих, таким образом «усовершенствовать» свой любимый автомобиль, немного. А большая группа специалистов считает проект весьма сомнительным. Ждем, что покажет время.

Один из вариантов установки электродвигателя на обычный автомобиль

Конец девятнадцатого века – период, когда впервые появились автомобили с паровым и электрическим двигателем. К слову, именно электромобилю впервые удалось преодолеть стокилометровый рубеж скорости. И хотя пока не столь много электромобилей, зато появились гибриды, в которых одновременно используется электродвигатель и ДВС.

Суть гибрида в том, что его движение начинается сразу, но даже водитель не знает (если не смотреть на монитор), на каком моторе он едет – это решает электроника. Но, стоит  такое транспортное средство дорого, поэтому российский «умельцы» рассказывают, как можно собрать гибридный автомобиль своими руками.

Причем, это не столь большая редкость, как может показаться.

Смета для гибридного автомобиля своими руками:

• Кузов (самодельный, пластиковый, на мостах)  — стоит примерно 1000 долларов. Важно выбрать его кК можно меньшего веса – это важно.
• Для салона: очень неплохо подойдут два передних сидения автомобиля Порше 924. Подушку заднего сидения можно позаимствовать у Тойоты Супра. Потребуется еще метров пять ковроина, который должен «посетить» мастерскую по пошиву чехлов. Стоимость  материалов и работы  примерно составит 400 долларов. Ну, а, в принципе, все зависит от фантазии, а  материалов в стране масса: дерево, кожа, акустические дорогие ткани и пр.
• Силовой агрегат, в нашем случае тоже бывший в употреблении, – это двигатель от  списанного погрузчика производства Болгария, мощность которого 3,6 кВт, а развиваемые обороты – 1400 об/мин. Двигатель можно подобрать и другой, обратившись в контору, поставляющую новые запчасти для погрузчиков. Он стоить будет ориентировочно 650 долларов.
• Говоря об АКБ, стоит порекомендовать, не использовать отечественные, поскольку номинальную емкость удастся получить несколько первых раз, и все. Для АКБ нужна свежая свинцовая руда, которой нет у нас в стране, поэтому для аккумуляторов используют переплавленную из старых батарей. Идеальный вариант – тяговые аккумуляторы для погрузчиков. Но их цена вторе выше, чем стартерные итальянские, которых потребуется семь штук. Их стоимость в магазинах составит 4000 рублей, а в оптовой компании – 2600 за штуку.
• Ну, и все, что можно назвать «разное». Сюда входят колеса (их ширина должна быть небольшой, чтобы к минимуму свести трение качения), блок управления мотором (вновь можно использовать тот, что применяется в погрузчиках – релейный на шесть скоростей, стоимостью до 400 $, или тиристорный стоимостью втрое большей, зато с плавным регулированием), фланец, предназначенный для соединения трансмиссии и двигателя (например, КПП ВАЗ 2101) – 70 долларов, планшайба с соосностью не хуже 0,02 мм (для соединения КПП и мотора), чтобы не пришлось часто менять подшипники (можно изготовить самостоятельно).

В общей сложности на все по все уйдет до 3000 долларов и триста часов времени инженера средней квалификации, который выступить в роли сварщика, слесаря, электрика.

За эту сумму можно стать владельцем четырехместного авто, вес которого  составляет 850 кг, а батарея имеет характеристики  — 84Вх200 А•ч. Скорость по прямой машина развивает до 75 км/час и до 90 – кратковременную (для обгона, например или, когда нужно ехать под гору).    

Количество циклов перезаряда – 800, стоимость заряда одного  12,5 копеек на километр, что сравнить можно с ВАЗ 2101, расход у которого 8 литров на сто километров, т.е. 80 копеек на километр.

Технико-экономическое обоснование

Количество циклов перезаряда до полной емкости при правильном использовании — 800 раз (у передовых итальянских, за разумные деньги). 800 раз x 200 км = 160 000 км. Стоимость одной зарядки, приведенная к 1 км пути.

Кажется, вопросов нет – выгода налицо. Правда, будут вопросы с ГАИ, но все, в конце концов, решается.

Заднеприводный гибридный электромобиль своими руками

Также нет проблем со сборкой своими руками заднеприводного гибрида, у которого электромотор закреплен под днищем машины на карданном валу. Установленный в салоне бортовой компьютер работает в связке с компьютерсистемой, установленной в подкапотном пространстве. Конечно, не обойтись без  электромотора, контроллера, корпуса для аккумуляторов, аккумуляторов проводов и разъемов.

Совет: мотор нужно установить на авторизованном сервисном центре, чтобы правильно выдержать угол наклона. Также нужно позаботиться о жестком закреплении на раме аккумуляторов. Для этого устанавливают под днищем специальные направляющие рельсы, благодаря которым и электродвигатель и батарея закрепляются надежно.

Электрический мотор для жесткого крепления приварен на рельсах. 

Рассчитывать это авто (если батарея на 200 Ач), может на пробег в одну милю.

Источник: https://motocarrello.ru/gibridnye-jelektromobili/1197-gibridnyj-avtomobil-svoimi-rukami.html

Электрический привод автомобиля против традиционного

Электродвигатели гибридных и электрических автомобилей на самом деле помимо экономии топлива имеет громадный потенциал в будущем для повышения мощности и безопасности. Уже в наши дни некоторые гибридные полноприводные автомашины имеют преимущество перед бензиновыми транспортными средствами оборудованные AWD приводом.

Как работает традиционная All-Wheel Drive система?

Есть несколько разновидностей систем AWD. Наибольшее распространение получила система, передающая постоянно на все четыре колеса крутящий момент не зависимо от уровня тяги,  угла поворота и других факторов. Главный недостаток постоянного полного привода это неэффективность расхода топлива. В некоторых же моделях оснащенные AWD приводом электроника может изменять уровень крутящего момента, распределяя мощность между осями, в зависимости от необходимости. В этом случае расход топлива значительно меньше, но не намного.

Для борьбы с лишним расходом топлива некоторые производители предлагают автомобили с непостоянным полным приводом. В основное время машина работает без полного привода. Но как только электроника автомобиля определяет, что какие то колеса теряют сцепление с дорогой, крутящий момент начинает передаваться на другую ось.

Это позволяет существенно снизить потребления топлива (особенно при поездках в городском режиме). Но и эта система имеет также свои недостатки. К примеру, машины с подобным подключаемым полным приводом не достаточно мощные.

К тому же страдает безопасность автомобиля, поскольку позднее подключение привода во время пробуксовки или скольжения на дороге может не помочь в случае заноса, что может привести к аварии.

Как работает Hybrid All-Wheel Drive система?

С помощью электродвигателей гибридные автомобили более безопасные на дороге (имеют низкий риск заноса, в результате потери сцепления), и имеют низкий расход топлива. К примеру, в Lexus RX 450h электродвигатели (их в этой модели два) помогают бензиновому двигателю, за счет увеличения крутящего момента и мощности, а также снижают потребление топлива традиционным мотором.

В RX450h AWD электродвигатели работает с каждой осью автомобиля. Когда автомобиль движется в городском потоке по сухому асфальту, крутящий момент от бензинового мотора передается только на одну ось. В этот момент электроника может подключить в работу электрические силовые агрегаты, которые разгружают традиционный мотор, и снижают потребление топлива.

Так во время резкого разгона с места, задний электромотор добавляет крутящий момент задним колесам. Если при прохождения поворота на скорости передние колеса теряют сцепление с дорогой (к примеру, на мокром асфальте), то электроника подключает передний электродвигатель, который начинает передавать крутящий момент на переднюю ось.

Даже если машина не полноприводная электрические технологии позволили существенно увеличить максимальный крутящий момент автомобилям. Так в компактной модели Chevrolet Spark EV крутящий момент составляет 542 Нм. Та же картина и с элекрокаром Tesla Model S P85, у которого практически с самого начала доступно 600 Нм максимального крутящего момента. Напомним, что в следующем году в серийное производство поступит полноприводная версия модели S, сразу после выхода электрического кроссовера Tesla X.

Гибридные машины с AWD приводом набирают популярность

Помимо автомобилей Lexus и Toyota другие автопроизводители также готовы предложить свои гибридные модели. К примеру компания Acura предлагает модель RLX Sport-Hybrid с тремя электромоторами, которые помогают работе 3,7-литровому мотору V6. Так один электро двигатель передает крутящий момент на передние колеса. Два других на заднюю ось. Задние электрические силовые установки могут работать независимо друг от друга. 

Еще один автомобиль, который готовится к выпуску это Acura NSX, которая будет оснащена двумя электрическими двигателями, передающие мощность на передние колеса, когда как двигатель V6 располагается посередине автомобиля и будет передавать крутящий момент на заднюю ось.

На самом деле, на мировом авторынке появилось уже много автомашин, на которых установлены электромоторы, которые помогают полноприводным системам работать более эффективно. 

Так модели 918 Spyder, благодаря бензиновому мотору V8 и электрических двигателей удалось проехать круг на знаменитой трассе в Нюрнберге всего за 6:55.

Еще один пример. BMW i8 также использует полноприводные технологии на базе гибрида электрической силовой установки и бензинового мотора, благодаря чему машина может разгоняться с 0-100 км/час всего за 4,4 секунды. Этот впечатляющий результат достигается за счет 1,5 литрового трехцилиндрового мотора и электроустановки. Помимо мощности, электромотор позволяет существенно экономит расход топлива. Так модель i8 потребляет всего 3,2л/100км. Это делает i8 самым экономичным в мире гибридным спорткаром.

Стоит отметить, что Porsche 918 и i8 могут работать полностью в электрическом режиме без участия бензиновых моторов, что позволяет ограниченное расстояние проехать без потребления топлива. 

В настоящий момент потенциал развития полноприводных электрических и гибридных автомобилей огромен. Достаточно вспомнить участие в гонках ЛеМан-24 таких моделей, как Audi R18 e-quattro и Toyota TS040, чтобы понять, что производители ведут активные разработки для массового производства гибридных полноприводных машин в ближайшем будущем.

Минусы и плюсы гибридных и электрических автомобилей

Гибридные автомобили с полным приводом, к сожалению пока не совершенны. Все дело в их стоимости. Производство гибридных транспортных средств обходится значительно дороже бензиновых автомобилей. Также гибридные машины намного тяжелее своих традиционных версий. Все дело в весе аккумуляторов и электромоторов.  

Но эти недостатки могут быть компенсированы за счет существенной экономии топлива в процессе эксплуатации машины. Например, модель Lexus RX450h с приводом AWD расходует топлива на несколько литров меньше, чем традиционная модель RX 350 AWD. Но пока, что не все гибридные машины могут похвастаться быстрой окупаемостью. Ведь переплачивая за новый гибридный автомобиль, каждый покупатель рассчитывает как можно быстрее окупить затраты на покупку. Но к сожалению многие гибридные автомашины очень дороги, что приводим к долгой окупаемости затрат на покупку.

Гибридные полноприводные машины AWD гораздо безопаснее и эффективнее. Так электромоторы помогают увеличить динамику и способствуют большей устойчивости на дороге. Благодаря этому многие модели гибридных автомобилей приобрели спортивный характер в отличие от своих бензиновых версий.

Источник: https://1gai.ru/publ/513356-elektricheskiy-privod-avtomobilya-protiv-tradicionnogo.html

Какое мотор-колесо лучше, с прямым приводом или редукторное?

  Нас очень часто спрашивают, какое мотор-колесо лучше, редукторное или с прямым приводом. Однозначного ответа мы не дадим, так как у каждого из этих двух типов мотора есть свои преимущества и недостатки. Для кого-то важным покажется одно, для кого-то другое.

Чтобы сэкономить ваше время — напишем краткую выдержку:

• Если вам нужна скорость выше 30 км/ч, то вам нужно мотор-колесо с прямым приводом, мощностью 500 Вт и более, но при этом готовьтесь к тому, что выключенный мотор будет оказывать небольшое сопротивление при езде, а если захотите уверенный подъем в гору, то мощность должна быть 1500 Вт и более.
• Если вас устроит скорость до 30 км/ч, то вам подойдет редукторное мотор-колесо 350 Вт, при этом вы получите уверенный подъем в гору, отсутствие сопротивления при езде с выключенным двигателем, а также малый вес и габариты мотора. Если вас это устроит, то минусы редукторного мотора уже несущественны.
• Оба мотор-колеса безщеточные.

  Редукторное мотор-колесо 250-350 Вт.

  Для начала вкратце расскажем что такое редуктор и зачем его устанавливают в мотор электровелосипеда. Редуктор — это устройство, которое увеличивает крутящий момент мотор-колеса, но при этом снижает максимальную скорость движения до 30 км/ч. То есть заезжать на горку будет легко, но на прямой дороге скорость будет невелика. Это то же самое, как ехать на автомобиле на первой-второй передаче. У мотор-колеса с прямым приводом такой же крутящий момент будет доступен при мощности 1500 Вт.

  Редуктор состоит из планетарной передачи с тремя пластиковыми шестернями внутри. Срок службы этих шестеренок зависит от режима эксплуатации и в среднем составляет 6-9 тыс.км. Замена шестеренок — дело несложное, занимает 1-2 часа, а их стоимость можно узнать здесь. Есть модификации со стальными шестернями, но это редкость, так как такие моторы довольно шумные.

  У редукторных мотор-колес отсутствует сопротивление при езде с выключенным мотором. Иначе говоря, если у вас сядет аккумулятор, то вы сможете ехать как на обычном велосипеде. Хороший накат обеспечивается наличием обгонной муфты, которая механически отсоединяет мотор от колеса, её можно сравнить с трещоткой на заднем колесе велосипеда — когда вам нужно, вы начинаете крутить педали и передавать крутящий момент на колесо, но колесо не может обратно передать свой крутящий момент на педали. Обратная сторона этого преимущества — невозможность рекуперации, то есть вы не сможете тормозить двигателем и заряжать батареи.

  Большинство редукторных мотор-колес обладают максимальной мощностью 350 Вт, чуть реже 500 ватт, но не более. Это является относительно отрицательной стороной такого типа мотор-колес, так как далеко не всем нужны более мощные моторы.

  Также стоит отметить низкий уровень шума у редукторных мотор-колес, они практически бесшумные. Не сказать что прямой привод шумит, но все-таки он немного громче работает, чем редукторное мотор-колесо.

  Ну и напоследок про цену… Редукторное мотор-колесо стоит дешевле чем мотор-колесо с прямым приводом.

Мотор-колесо с прямым приводом (безредукторное)

  У такой конструкции есть две основные части — ротор и статор. Ротор — это ось колеса с обмотками, она неподвижна и жестко закреплена к раме велосипеда. Статор — это втулка колеса с мощными постоянными магнитами, к которой закреплены спицы и обод, она подвижна. Такая конструкция крайне надежна и проста, так как в ней нет трущихся частей, кроме подшипников. Это классическая схема трехфазного двигателя переменного тока, только в ней статор вращается вокруг ротора.

Преимущества такого мотор-колеса:

• Надежность и простота конструкции
• Возможность тормозить двигателем (рекуперация)
• Большая мощность до 5000 вт
• Скорость передвижения до 100 км/ч
• КПД выше за счет отсутствия редуктора

Недостатки:

• Небольшое сопротивление при езде с выключенным мотором. То есть если у вас сядет аккумулятор, то крутить педали будет чуть-чуть тяжелее, чем на таком же велосипеде без мотора. Это сопротивление сравнимо с легким встречным ветерком.
• Большие габариты и вес мотора
• Мотор-колесо с прямым приводом дороже редукторного при одинаковой мощности.

Итог: если вам нужна хорошая скорость от 30 км/ч — выбирайте прямой привод. В остальных случаях стоит отдать предпочтение редукторному мотор-колесу.

Категории

16.06.2020

Финская компания Verge начала принимать предварительные заказы на электрический мотоцикл Verge TS с уникальным внешним видом — его заднее колесо не имеет оси. Кроме того, мотоцикл обладает большим запасом хода и высоким крутящим моментом.

Источник: https://5kwt.ru/pryamoy-vs-reductor

Велосипеды с электроприводом

• Устройство электровелосипеда
• Виды электроприводов

Каждому человеку будет очень тяжело крутить педали при подъеме в горку, особенно с затяжным уклоном. Не менее утомительно ездить на велотранспорте против сильного ветра, когда даже со спуска нужно прилагать усилие на педали, чтобы не остановиться.

На прямых участках дорог, ну и особенно на склонах, велосипед имеет одни преимущества: тишина хода, нет ограничения в запасе топлива, не предъявляются требования государственного транспортного учёта.

Скорее всего, если бы были массово доступны велосипеды с электроприводом, то легким двухколесным транспортом пользовались бы раза в два больше людей.

Устройство электровелосипеда

Чтобы собрать самодельный электропривод или установить купленный комплект на велосипед необходимо знать назначение отдельных устанавливаемых деталей. По сути, электровелосипед – это обычный велосипед, на котором дополнительно закреплены следующие детали:

• электродвигатель;
• передаточный механизм;
• аккумуляторная батарея;
• контроллер;
• регулятор скорости;
• оборудование контроля.

Электродвигатель может быть коллекторным, со щетками, или бесколлекторным, более простым по устройству, но более габаритным при равной мощности. Рационально устанавливать на велосипед электромоторы мощностями в пределах 150-1500 Вт. По рабочему напряжению электродвигатели выбираются на 12, 24, 36, 48 В. Чем выше напряжение, тем ниже ток, протекающий по обмоткам двигателя и подключаемым проводам, следовательно, можно использовать проводники меньшего сечения.

Своими руками можно собрать ременной, цепной или фрикционный передаточный механизм.

Аккумуляторная батарея обычно закрепляется на багажнике или в креплении на раме велосипеда. Лучше использовать необслуживаемые аккумуляторы, без жидкости. Свинцово-кислотные аккумуляторы имеют больший вес, в сравнении с другими типами аккумуляторов, при той же емкости. К тому же из них вытекает кислота при наклоне велосипеда. Разумно поставить батарею емкостью не более 20 Ач, так как большего объема батареи будут слишком тяжелыми, чтобы возить их на велосипеде.

Контроллер, заводский сборки, представляет собой прямоугольный блок в алюминиевом корпусе, для лучшего охлаждения. Главное назначение контролера – это изменять величину тока питания электродвигателя, по падению напряжения на переменном сопротивлении в регуляторе скорости. Регулируется ток силовыми тиристорами или полевыми транзисторами, им то и нужно охлаждение при работе. Второстепенные функции электронного блока: измерять уровень заряда батареи, ограничивать ток заряда батареи, ограничивать скорость передвижения на велосипеде.

Регулятор скорости фактически является переменным резистором. Для удобства этот реостат устанавливается в привычную поворотную ручку, которая одевается на руль.

К оборудованию контроля относятся:

• предохранители;
• тормозная ручка с микроконтактом, который отключает электродвигатель во время торможения;
• фара в корпусе, с выключателем питания, сигналом, светодиодным индикатором уровня заряда батареи;
• датчик, включающий двигатель при вращении педалей.

Виды электроприводов

Электроприводы для велосипедов бывают трех видов:

1. Фрикционные.
2. Цепной, ременной.
3. Мотор-колесо.

Фрикционная передача

Подобная разновидность электропривода встречается в продаже, но большой популярностью не пользуется. Монтируется привод в сборе с электродвигателем и батареей на подседельный штырь, над задним колесом. Передача вращения от электродвигателя происходит за счет трения обрезиненного ролика об покрышку. Кажется, что в такой передаче все просто и надежно. Но такой способ передачи отлично работает только на детских электрических машинках и велосипедах, а для ежедневного использования на большом велосипеде он является не удачным.

У фрикционной передачи много недостатков.

• Быстро стирается покрышка приводимого в движение колеса.
• Необходимо поддерживать повышенное давление в камере движимого колеса.
• Возникает пробуксовка приводного ролика при подъеме в горку, перевозке груза, особенно при езде по мокрой дороге или снегу.
• Тяжелый привод создает сильное изгибающее усилие на подседельный штырь и постепенно ломает раму велосипеда.

Фрикционный электропривод для велосипеда имеет одно преимущество – простота установки. Велосипед оборудовать таким приводом посильно каждому человеку: достаточно закрепить устройство над колесом, установить ручку-регулятор, и можно отправляться в дорогу.

Ременной или цепной электропривод

Такой вариант привода многие мастера собирают своими руками из электромоторов от стиральных машин, автомобильных стартеров, клиновых ремней, цепей, тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов.

У электроприводов с цепными и ременными передачами есть недостатки.

• Открытая передача подвержена повышенному износу.
• Такая передача на колесо значительно более шумная, чем у других электроприводов на велосипед. Особенно слышен шум цепи, ремня при прогулке на велосипеде по парку, лесу.
• Чтобы подключить подобный электропривод к велосипеду, необходимо на раму поместить громоздкую конструкцию для крепления электродвигателя и ведущей звездочки или шкива.

Элекпропривод через цепь или ремень является очень удобным, чтобы построить самодельный электровелосипед.

1. Можно подключить цепной привод к многоскоростной передаче велосипеда. Переключая передачи, легко регулировать величину усилия на электродвигатель, при подъеме в гору, проезжая глубокий песок, снег. Когда электродвигатель вращается на полных оборотах, не гудит, он потребляет меньше тока. Заряда аккумуляторов хватает на долгое время, если не перегружать электродвигатель.
2. Можно собрать такой электрический велосипед с цепным или ременным приводом, который сможет развивать большую скорость, чем готовые, заводской сборки варианты. Развить рекордную скорость на велосипеде поможет имеющаяся скоростная цепная передача.
3. Свободный выбор места установки электродвигателя, так как длину цепной и ременной передачи можно менять в широких пределах.

Продаются готовые наборы со звездочками, цепью, электромотором, батареей, зарядным устройством, контроллером, ручкой-регулятором, которые подойдут на велосипед без амортизаторов, с жестким хвостом (хардтейл) и полным подвесом. Только цены на электронаборы с цепной передачей выше, чем на комплекты электроприводов другого вида. Большую популярность среди покупателей имеют наборы с цепной передачей тайваньского производителя Cyclone.

Мотор-колесо

Наиболее распространенный вид электропривода, имеющийся в продаже. В таком устройстве бесколлекторный электродвигатель установлен в ступицу колеса.

Преимуществ у колеса с электромотором много:

• Установить мотор-колесо несложно, как сзади на раму, так и спереди на вилку.
• Можно собрать полноприводной велосипед, установив два мотор-колеса.
• Работающий бесколлекторный двигатель практически не слышно.
• Колесо на велосипеде с большой ступицей смотрится значительно лучше, чем закрепленный на раме электродвигатель.

Имеется несколько замечаний по опыту использования мотор-колеса.

Горный велосипед с планетарной втулкой

1. Нельзя устанавливать колесо с электромотором большой мощности на алюминиевую вилку, иначе тангенциальная сила вращения мотора сломает усик дропаута вилки. Вилка велосипеда отлично выдерживает поперечную силу, направленную снизу вверх. Задние дропауты велосипеда рассчитаны на тангенциальную силу, которая смещает колесо перпендикулярно оси, поэтому на них можно смело ставить колесо с электромотором максимальной мощности.
2. Нельзя крутить мотор-колесо с замкнутыми проводами, выходящими из него. Первое, что делает человек, взяв колесо в руки – он начинает его крутить. При принудительном вращении любой электромотор вырабатывает электрический ток. От статора электродвигателя выходит три толстых провода и два или более тонких от датчика. Если при вращении колеса эти провода будут замкнуты между собой, то между ними пробьет искра, и испортит датчик.
3. Монтировать электроколесо нужно так, чтобы провода, выходящие из его ступицы, были слева. Тогда колесо будет вращаться в нужную сторону.
4. Во многих азиатских странах существует ограничение скорости передвижения на велосипеде – не более 25 км/ч. Поэтому в контроллере предусмотрена блокировка от превышения установленной скорости. Быстрее разогнаться не получится, даже ускоряя велосипед педалями. Выключенный контроллером электродвигатель будет работать в режиме генерации, как электромагнитный тормоз.

Продается множество наборов, в которые входят: собранное колесо с электродвигателем от 200 до 1000 Вт, контроллер, батарея, зарядное устройство, оборудование контроля, регулятор скорости. Можно купить более дешевый комплект мотор-колеса на велосипед, в котором нет аккумуляторной батареи, и продается не собранное колесо, а отдельно втулка с мотором. Самые популярные электроколеса на велосипед выпускают фирмы: Electra, Golden motor, Polariss, Yamasaki.

Нужно сказать, что сейчас нет смысла собирать электровелосипед из подручных комплектующих, так как можно приобрести проверенный, надежный набор электропривода на велосипед. К тому же, можно купить готовый, красиво собранный электровелосипед например у таких производителей: GRACE, Izip, Sanyo Electric, Schwinn, Yamaha.

Источник: https://VeloFans.ru/novichkam/velosipedy-elektroprivodom

Прокрутка вверх

Кардинальные и не очень доработки, переделки детского электромобиля, как-то: «дискретное» управление (мягкий старт, управляемый тормоз) и т.д. На данный момент на руках есть китайский электромобиль для ребенка, с двумя двигателями по 12 вольт и соответственно аккумулятор на 12 В. Управление заменено на дискретный пульт от радиомодели, с сопряжением на блоке ардуины. Планируется переработка подвески, света, и управления. Изначально на электромобиле ездить можно только было только по очень хорошим дорогам, по ухабам трясет жестко, просто пружинки помогают, но не сильно. Все делается из того расчета, что если что-то совсем не получится, то думаю что на следующий год куплю ребенку корейский электромобиль henes из 3-й серии, там уже и подвеска независимая, и по амортизатору на колесо, и управление уже дискретное, и полный привод, и два электродвижка по 120 ватт. Цена, правда, почти как у настоящего авто, около 2000 баксов. Пока что денег на него жалко, но если этот сломаю совсем, то скорее всего раскошелюсь на нормальное авто. Собственно вот как есть сейчас.    Перед. Практически не работает так как ось в теле автомобиля практически не перемещается из-за продольных нагрузок.    Зад сделан «колхозно», но зато работает, и как не странно надежно и достаточно хорошо, внутри две пружины на каждой стороне. Для задней подвески закуплено:    Синим — это «газлифт» газонаполненный амортизатор для подъема мебельных крышек от шкафов, цена копеечная 100р штучка, бывают разным давлением то есть под разный упор. В моем магазине есть на 5, 7 и 10 кг.    Красным — это мебельные ручки, легкие, прочные цена тоже около 100р за штучку.     Зеленым — мебельные колесики для соединения в месте «качения» (колесики демонтировать) цена 7р. штука. Вот примерно так будет выглядеть всё:    На электромобиле примерно так:    Красные — «ручки» мебельные вместо тяг, синий с красным — амортизаторы «газ-лифт». Зеленым — еще одна «ручка» как стабилизатор поперечной устойчивости, то есть чтоб сильно влево-вправо вся ось не ходила. Пока не уверен нужно ли ее ставить.     Амортизаторы крепятся на шариковые «защелки» — фактически быстросъемные. Можно подбирать по массе. Но так как они не рассчитаны на работу в качестве амортизатора, то нужно понимать что это расходник. При такой цене думаю не проблема раз в месяц их менять. Но вообще насколько часто нужно будет их менять — время покажет. Часть корпуса надо будет срезать для свободного хода оси, электромоторы из пазов вынуть и закрепить на «тяги».     С передней подвеской все плохо, идея только одна: сделать аналог передней подвески Оки. На рычаг приварить гайку в которую завернуть шаровую опору от какой нибудь техники, шар в две тяги и к корпусу, а сверху амортизатор, в теле родного рычага просверлить отверстие и нарезать резьбу, а в нее уже вкрутить шток амортизатора, внутри надо делать будет распорки. Туманно пока как-то. Сделаю зад для начала, потом будет видно. Далее займусь светом, пришли из Китая кучка светодиодов простых и мощных… Светодиодные фары электромобиля    Итак, сделал головной свет и ибо штатные две лампочки на 50 мВт даже габаритами очень тяжело назвать. Долго фотографировал с разных сторон пытаясь показать как светит. В итоге вот что вышло, свет в зале погашен, фотовспышка отключена.    Светит достойно, по моему сильно ярко, нужно будет чуть убавить. В общем потребление 4 вата на фару или в общем 8 ватт на обе. Внутри 4 сверхярких светодиода по 3 ватта каждый. Но сильно греются.    Это радиаторы с термоклеем на поверхности, чтоб не мучиться с болтиками крепления светодиода, выдраны с мертвого коммутатора. Вот такие диоды: Читайте также  Китайские колеса для легковых автомобилей    Они на чистых 3 ватта, светят белым с синевой. Есть еще такие-же на 10 ватт. Светят с желтизной, но жутко греются и яркость их просто сумасшедшая.    Добавлены сверхяркие стандартные по боку, впереди желтые, сверху белые, в качестве габаритов, желтые для поворотки.    Все залито суперклеем, дабы не отвалилось и вода не попала.    Дальше занялся «стоп-сигналами». Думал быстренько их воткну и буду думать над передком, но это оказалось довольно долго. Ушел весь вечер. Всего пошло 76 штук красных сверхярких светодиодов. Сначала думал «на кой их там так много», потом включил и понял — «в самый раз». Отдельно мелкие диоды горят хорошо, но в сравнении с головным, это просто свечки…    Стоп-сигналы электромобиля без плафонов:    Далее в планах сделать серво из рулевого редуктора и пропорциональное управление рулем. Также псевдо дифференциал на ходовые движки, так как при поворотах воют сильно от не равномерной нагрузки, по ходу м\б будет сразу все пересчитано на 24 В. Так как управление ходовыми движками ШИМ, то не будет проблемы ограничивать напряжение и ток на них, попутно увеличив предельную скорость автомобиля. Плюс еще есть пакетик со сверхяркими красными диодами, для установки на зад, на данный момент сзади нет ни одной лампы. Еще лежит полноценный мп3 плеер с усилителем класса Т, но к нему нет колонок, с Китая так и не доехали. Думаю вата по 2-3 на канал будет достаточно. В общем работы хватает, планов много. Подвеска электромобиля    Добрался до подвески, вот что вышло:    Место крепления к корпусу «ломает», нужно будет усилить, а в целом вышло отлично. Ось пока крепится нейлоновыми стяжками, позже куплю хомутов авто и затяну ими. Амортизаторов на 10 кг будет много, под вес ребёнка буду подбирать, есть в наличии на 5 кг пара, если будет мало, то в магазине на 7 кг.    Сами двигатели, если верить наклейке что на них приклеена, по 30 ватт 9000 об. На китайских сайтах пишут что эти же движки могут выдержать и 24 В при уже 18000 оборотов. Мало верится. Но два таких двигателя почти без потери скорости уверенно тащат машинку и водителя при 30-45 градуса уклоне. А светодиоды запитаны пониженным напряжением, отдают по 2 вата каждый вместо заявленных 3х, от того почти не греются и этих радиаторов хватает, на каждой паре по блоку dc\dc преобразователя, всегда можно подрегулировать.    Еще 3 «ручки» на тяги на рулевую и нашел еще интересную штуку, квадрат алюминиевый тонкостенный, используется для изготовления москитных сеток на пластиковые окна. Цена 40р за метр, взял 3-х метровую палку на всякие усиления и поддержки. Пойдет еще и на каркасы корпусов. В общем удобная и дешевая штука, думаю надо будет еще взять. Ищу малогабаритную шаровую опору на перед и способ просверлить ровное отверстие в торец прута на котором держится колесо, для того, что бы туда глубоко посадить шток амортизатора — они сильно длинные и тонкие.  Вот так выглядит задняя подвеска снизу: работы авто    В перспективе есть идея увеличить скорость авто путем установки двух аккумуляторов на 12 В. Но так как не понятно по какой логике включать добавочный АКБ, созрела идея сделать эмулятор скоростей, по типу коробка автомат, на потребление движков поставить датчик тока и переключать пределы регулирования пульта м\у скоростями, попутно контролируя «жизнь» движков, поскольку на 24 В под большой нагрузкой они долго не протянут. Правда потребуется введения датчика скорости в ходовой редуктор. Введение датчика позволит также сделать действительно плавный тормоз, путем управляемого замыкания движков на полевой транзистор с хорошим охлаждением. А работу выше 12 В строго по амперметру то есть если ток потребления моторов не большой, то постепенно наращивать до заданного ограничения по току. Нужно будет еще хорошо логику продумать. По ходу возможностей одного контроллера AtMega не хватит на все функции. Нечто подобное реализовано в корейском авто Henes. Продолжение следует… С вами был Tygra.    Форум по электромобилям    Обсудить статью Доработки детского электромобиля